cosmic_wind 的个人博客

之所以最后要选一站没有hostel可住的Limerick，完全是因为第二天一早的飞机只有从Limerick坐大巴才赶得上。既来之则安之，虽然到Limerick已是晚上9点过，我还是决定出门溜达一圈。虽然离圣诞尚有一个月，街上已经处处张灯结彩，让这座在夜里行人稀少的城市显得不那么死寂：

Limerick有爱尔兰最大河流River Shannon流经，虽然不比长江黄河，在看多了爱尔兰的小溪潺潺后仍觉得蔚为壮观：

Limerick最古老的教堂St Mary's Cathdral，建于12世纪。于一个雾气沉沉的寒夜拜访这里再适合不过了：

St John's Cathdral则有着直插云霄的全爱尔兰最高的尖顶，孤傲地刺入天际，不知是诠释还是挑战了上帝的威严：

Limerick的标志建筑当属Shannon河畔的King John's Castle，也是12世纪初的产物。那是正是爱尔兰第一次陷入危机遭遇诺曼人入侵的时候，并不善战的爱尔兰人很快便归于了英国旗下。在沦陷前，Limerick人悲壮地将自己的城市烧为了平地。这座城堡便是接过统治权的英国人修建的第一批建筑，也就顺理成章地顶上了当时英王John的名号，某种意义上说应该算是爱尔兰的黑历史吧：

最后的最后是几张无名市景，能在空无一人的大街上闲庭信步也是莫大的享受啊。身已远，心未动。

这是City Hall，没想到居然这么小。

原定计划本来只是去Cliffs of Moher的，结果到了爱尔兰发现到处铺天盖地的tour信息，路线都差不多，除了cliff还能看些别的有意思的东西。想了想淡季应该不会有太多人，而且看一个cliff似乎也用不了一整天的时间，最后决定还是跟团好了。一路上导游用浓重爱尔兰口音的英语不停地讲着冷笑话，不过基本上到景点后就是自己走自己看景点介绍，导游的存在意义似乎也不是很大。天气仍然是晴朗得让人诧异，总觉得没有来到了不列颠群岛的实感，不过作为游客的我倒是很开心，呵呵。

第一站是Dunguaire Castle，虽然只能看外观。爱尔兰的城堡基本都还停留在诺曼式的时代，于是都显得笨重而朴实。如果在还听着王子和公主能幸福地生活在城堡中的童话故事的小时候来到这里，怕是会很失望吧。幸而周遭的湖光和雾气将这份粗犷柔化了不少：

之后车行驶在广阔的乱石群中，当地人称为The Burren，其实就是和昨天岛上差不多的喀斯特地貌：

乱石中傲然着的一座孤坟，是在很多明信片中都占有一席之地的Poulnabrone Dolmen。这座据称有5800年历史的古墓比之前的Brú na Bóinne还要古老大概800年，不过自然相应地，两者规模并不是一个量级。Poulnabrone Dolmen翻译过来应该是“巨人之桌”的意思，当年的人们以凡人之力搭巨人之桌，不愧是对死的敬畏产生的力量：

车继续穿行于宁静祥和的爱尔兰乡间，与快节奏的纽约相比完全是两个世界。接下来的行程是Corcomroe Abbey，13世纪的修道院遗址，满是各种浮雕与饰样。爱尔兰盛产各种修道院遗址，也算是爱尔兰对我最大的诱惑之一。本来最心仪的是著名的Skellig Michael，建于孤岛峭壁上与世隔绝之地，可惜冬天没有渡轮上岛，只能割爱。能看到Corcomroe Abbey，也算是些许安慰：

相比犹太教，基薄雾浓云愁永昼督教的包容性要强得多，于是传入爱尔兰的基薄雾浓云愁永昼督教也顺利地与当地的凯尔特文化融合，产生的代表作即为著名的凯尔特十字。中心的圆环据信是代表原住民的太阳崇拜，于是本来冷冰冰的刑具也随之多了一份温暖。除了墓碑上林立的标识，这里另有两处巨大的十字，一处在修道院外不远处，没多少游客，适合仰望那份肃穆：

另一处在院内，有着更复杂的雕刻和装饰，于是建了屋顶来保护之。

在前往最后目的地之前，我们在Doolin停留了一个小时，对自带午餐的我来说无疑是散步的好时机。一开始还是典型的爱尔兰田园风光：

走不了多久，面前豁然开朗，广阔的草地之后是更加广阔的大海：

不过要说看海，还得再往北稍走片刻，便是今天的压轴戏，Cliffs of Moher：

这里的特色是高达两百余米近乎垂直的崖壁，可以看作昨天那处悬崖的加强版。这里据说是爱尔兰的自杀胜地之一，身临其境后也不难理解这种与夏威夷或加勒比海的温柔乡大相径庭的气势到底具有怎样甜蜜而危险的诱惑力。为了减少有意或无意的坠崖事件，崖壁边如今修起了一堵防护墙，因而虽然理应更让人头晕目眩，在Cliffs of Moher却并没有昨天那么胆战心惊，倒可以更心平气和地坐崖望海：

夕阳西沉，这么一段杂七杂八的旅途也算划上了完美的句号。不过这不算结束，只是唤起了我对爱尔兰更大的兴趣而已。有朝一日我想我还会重返爱尔兰，再次感受历史与自然双重的力量。

离Galway不远有一组小岛，合称Aran Islands。其中最大的一个叫Inis Mór，意为大岛，简明易懂。与大多数海滨胜地不同，这里没有细腻的沙滩上摇曳的椰林或是微风拂过绿茵茵的海水，除了幽蓝的大西洋骄傲地展示着自己的威严，就是爱尔兰西部典型的岩溶地形和险峻断崖，冷酷而有力。千年以来岛上一直坚守传统的凯尔特文化，路标全是爱尔兰语，不会说英语的村民们也比比皆是，大概是爱尔兰被英国侵蚀得最少的地方。然而这个岛的文明史甚至比凯尔特人还要悠久，最早的爱尔兰人于石器时代就在岛上建起了多座堡垒。后来凯尔特人进驻爱尔兰，也带来自己特色的基薄雾浓云愁永昼督教，在岛上留下了另一份历史。历史与自然的双重冲击，让这个不大的群岛令人神往。因为是冬天，我又故意避开了最热门的地方，绝大多数时候身边一个人都看不到，很有种整个岛都属于自己的惬意感。当然岛的主人还是坚守了上千年的凯尔特人，我只是过客。

这是后来在岛外照的远景：

岛上仍有一簇簇的村落，每家每户的土地用矮石墙隔开：

路边不知什么年代的古墓和碉堡：

岛上的石头都是石灰岩，长期日晒雨淋后支离破碎，构成了斑驳的图样：

岛上除了开车，最好的交通方式便是自行车。虽然岛不算大，但上坡下坡不少，骑起来还是相当费劲，更有让人望而生畏只能弃车步行的地方。租来的车一没有脚架二没有锁，只能随便倒在地上祈祷民风淳朴：

以渡轮码头为界，岛可以分成东西两部分。最著名的碉堡Dún Aonghasa在西侧，我去的则是东侧较少人问津的Dún Eochla。顺着刚才的碎石路到无路可走时，碉堡便远远地映入眼帘：

朴实而静谧，横卧在蓝色的天空与绿色的草地之间，展示着灰色的力量。背后便是汹涌辽阔的大西洋：

碉堡之下则是高达百米的峭壁，陡然插入海里，配着怒涛拍击的声音，让人汗毛倒竖。我如同虔诚的信徒伏倒在地，小心翼翼地将半个身子探出悬崖之外，静静聆听着海的声音。在自然的力量面前，一种如果在此消失也不会惊扰到世界的感觉油然而生，我只能沉默：

除了碉堡，岛上还散落着大大小小的中世纪教堂遗址。不远处有着号称世界最小的教堂：

在岛的另一侧有另一组规模较大的教堂遗址，人称Na Seacht dTeampaill（The Seven Churches）。我对教堂、废墟、中世纪这三个因素都有浓厚的兴趣，因而格外偏爱此处。现在整座岛上保留下来的平静与恬适，也与这里散发出的肃穆与安宁遥相呼应。任由大海咆哮，神自会平定我心：

骑车返回码头时，意外地看到了雪山：

其实山是在隔海相望的遥远彼方。山也并不算高，就七八百米，得益于冬天的原因才能白雪皑皑，让我见识到这意外的惊喜。

从东岸的Dublin到西岸的Galway，横跨了整个爱尔兰岛，却只用了两个小时的颠簸，小地方也有小地方的好处。Galway只是中转站，好在城也不大，只是利用日出前后两个小时左右的时间就基本逛完了一圈。印象中爱尔兰乃至英伦都该是一年四季阴雨连绵的，这次却意外地一路晴天，不过留给Galway的这个清晨却降起了浓雾，幸而雾里看花也别有一番风味：

（欧洲果然处处是天鹅）

Galway位于大西洋边，被称为西爱尔兰的文化中心。和大部分欧洲城市一样，不大的城市里散落着各式各样的古迹。最古老的一处是始建于14世纪的St. Nicholas Church，是航海家的圣地。哥伦布进军新大陆之前也曾专门前去祈福：

教堂外是Lynch's Memorial Windows。这堵残存自15世纪的古墙见证了作为父亲的市长如何忍痛将为了家族荣誉而犯下杀人罪行的儿子送上绞刑架的一幕，为本来就颇为阴沉的外表又平添了压抑的一笔：

当年Lynch家族坐拥14座豪宅，如今物是人非，只有一座Lynch's Castle幸存于世，现在是某银行的分行：

另一处大教堂，也是全城最醒目的地标是Galway Cathedral：

Galway曾经也被城墙环绕，而现在只残余了很小的一部分。爱尔兰人将遗址包进了一个shopping mall中，便有了这样的奇观：

另一端保存下来的城墙位于海边，被称为Spanish Arch：

抵达海边时正值雾气散去，一片清爽：

Galway新的一天也从此开始。

印象中公元前的欧洲除了希腊之外都是各种蛮族，于是完全没有预料到在爱尔兰能看到如此雄伟的景象。Brú na Bóinne，建于公元前3000年的古墓，比埃及金字塔还早了500年左右。虽然外表看上去只是一个普通的土包，里面都是用产自几公里外成吨重的石板一层一层堆叠起来的。描述起来的话，大概是用石板在地上围出一个圆圈，然后在这个圆圈上又垒出一圈小一号的圆圈，依此类推，直至封顶。然后在石板上用泥堆叠成型，在外围镶上石子，下面再砌一圈石板，便是现在看到的样子：

墓室的入口有门窗两层，门供走人，窗供走神。大概是为了防雨水侵蚀，甬道的设计是外低内高，于是墓室和窗其实是在同一水平线上的：

里面是不能照相的，于是只能从墓室门口拍了一张甬道：

在轮子都还没发明的年代，光是如何建立起如此精巧而厚重的结构还能挺过5000余年巍然不动已经很奇迹了，更让人啧啧称奇的是，绝大多数时候墓室都是黯淡无光的，只有每年冬至时分日出的第一缕阳光会从窗户透过甬道给墓室带来17分钟的光明，恍如神灵降临，而后便回到了364天的黑暗，至今仍然如此，分秒不差。每年都有无数人以抽签的方式争夺在冬至留守墓室等候见证这一奇观的机会。类似的设计在之后的历史中屡屡出现，但其中最早的知名建筑──埃及阿布辛贝神庙也是在此之后约1800年才建成的。曾经在爱尔兰岛上有过何种先进的种族何等灿烂的文明，由于没有任何文字资料，至今人们仍然只能靠猜想和假设来解读这五千年沉默的循环。

墓室里外不少石板上都刻有各种花纹：

在墓室里看到一块石板上赫然刻着“XXX到此一游”的字样，还在忿忿此等破坏文物的行为，定睛一看，下面署的日期是18XX年，好吧，这大概也算是文物了，呵呵。

回Dublin的路上顺便去了郊外的Hill of Tara，爱尔兰在罗马时期的国都。如今残存的只有地基，也埋藏在连绵不绝的草地与泥土之下，只有起伏的轮廓能透出一点曾经的影子：

至高点处有这么一块Lia Fáil，或者叫Stone of Destiny，相传是历任爱尔兰王加冕之地：

只有山间悠闲地啃着草的黑脸绵羊或许还是当年的品种？

趁着记忆还没太模糊努力整理一番。决定去爱尔兰的理由其实很简单，因为感恩节满打满算只有四天时间，而它家不是申根签证，不用想着拿了个申根签证却只去一个国家很亏云云。打定主意之前对爱尔兰旅游资源的认识只停留在都柏林和某孤岛修道院的水平上，后来一番研究才慢慢感受到了这个小国丰富的历史底蕴。四天的爱尔兰只是浮光掠影，以后或许某个夏天希望我还能有机会再次造访。

在纷争不断的欧洲，爱尔兰可谓是个出奇平静的地方，没有挑起过什么大的事端，也没有打过什么显眼的胜仗，甚至在宗教的名义下一次又一次地对英国的反抗也显得软弱无力。都柏林作为爱尔兰从古至今的都城也同样缺乏惊心动魄的气势，于是比起耀眼的巴黎伦敦来说整座城市并没有太多亮点。下了机场巴士往主城区走，最先看见的便是穿城而过的River Liffey，名副其实的都柏林生命之河。河畔的海关大楼：

横跨河上有若干小桥，将整条河划分成了风格各异的小段：

（最后这张是法院）

都柏林老城区基本都在河南侧，北侧有繁华的主商业街，高耸入云的Spire of Dublin矗立于此。这座正式名称为光之塔的地标落成还不到10年的历史，正值爱尔兰被称为“凯尔特之虎”的最辉煌年代。意气风发的当代都柏林人终于有理由为自己的城市增添上属于自己的一笔：

北畔另一处值得一看的地方是市郊的Phoenix Park。这个面积两倍于纽约中央公园的城市公园也是爱尔兰政府（以及美国大使馆……）的驻地。虽然园中大片大片的几乎都是草坪，略显得有些单调，其中还是点缀着些许池塘。美国如果说处处都是松鼠，那欧洲似乎就处处是天鹅了：

爱尔兰政府位于公园中央，四周是一圈深与宽皆不足半米的干涸的壕沟，不知道用来防啥。咋一看简直是白宫的山寨版，而事实上白宫才是爱尔兰政府的山寨版，因为白宫设计师是爱尔兰人：

而凤凰公园的得名缘由便是这根近300年历史的凤凰柱，背后便是美国大使馆：

另一个地标是草坪上醒目的教宗十字。虽然爱尔兰深受英国影响，但宗教方面爱尔兰仍是属天主教而非英国新教的：

老城区最著名的景点莫过于Dublin Castle。如今的都柏林城堡经过了几百年漫长的修缮，成了各种建筑风格的混合体。最早的部分建于12世纪，如今只剩一个角楼（角楼右侧的教堂是后来延伸出去的，不属于城的一部分）：

而城堡的主体建于18世纪，也算是都柏林为数不多的华丽建筑了：

城堡内部是政府办公部门，更接近于我心中想象的欧洲。尔后的旅途才发现，这在爱尔兰历史中算是很新的一段了：

与都柏林城堡享有同样盛名的另一名胜便是St. Patrick's Cathedral。传说St. Patrick正是在此处的一口古井为最早的爱尔兰信徒们施洗的。虽不及纽约的同名教堂壮观，其数百年来的历史却是后者不可相比的：

教堂本身不甚华丽，但里面埋葬了诸多爱尔兰史上的名人，最著名的包括在这里担任了30余年主教的Swift，《格列弗游记》正是在此期间写成：

St. Patrick's Cathedral虽然顶着这位爱尔兰第一圣人的名号，理所当然地享有爱尔兰国家大教堂的美誉，都柏林地区的主教座堂却并不是它，而是当地另一座比St. Patrick's Cathedral还早百余年的Christ Church Cathedral:

教堂经过多次重建，已经基本看不出当年的模样了，唯有地下的部分还保持着中世纪的原样：

如今的地下室是一个博物馆，最有名的藏品是从管风琴里发现的猫和老鼠的木乃伊：

另一个很值得一去的地方是据说和牛津剑桥齐名的Trinity College。这也是整个英语世界最古老的几所大学之一：

学校广场前的钟楼：

三一学院附近有几处爱尔兰的国家博物馆/美术馆，可惜都不让照相。相比而言美术馆是比较让人失望的，没有太多名家名作，甚至还不如加拿大国家美术馆。说到博物馆，三一学院本身就收藏有著名的凯尔经（旧图书馆本身也相当震撼，可惜也不允许照相），很值得一看。繁复的纹饰、精致的符号与艳丽的插图把一本圣经变成了一件奢华的艺术品，堪称爱尔兰国宝。

最后是几张市景。National Irish Bank：

Government Buildings：

City Hall:

这次的发布会其实挺没劲的，因为大家事先都基本剧透完了，没啥惊喜。何况这两天正好遇到澳网郑洁李娜双双打入四强，连我这个伪球迷也守在学校看她们的比赛直到深夜，直到昨天双双输掉后才想到应该给iPad写一笔。
其实iPad就是个大号的iPod touch，可以多个3G功能。不过这都是事先大家猜到的，所以我很奇怪为啥那么多人抱怨这个功能没有那个功能没有。不过很微妙的是iPad虽然符合我的全部猜测，但如果问我现在买不买我恐怕还是会退缩。对我而言实在找不到什么适合iPad做的事情，要么iPod touch就能完成要么还是在笔记本上做更舒适，可能这得等新一轮的软件支持出来再说吧。另一个问题是我没有出短门背包的习惯，所以这iPad其实并不是那么便携，难道只能作为长途旅游专用机？
其实到现在，iPad的很多指标还是蒙在鼓里，例如是否支持USB上传/下载文件，iPhone程序到底会怎么移植（特别是分辨率升高后，很多游戏怎么处理），有哪些实用性的iPad程序会问世（目前只知道苹果自家的iPad，但已经很吸引人了），有什么特别的配件（例如iPod有iPhone却没有的相机连接口会不会有，外接硬盘能不能用）等等。按照惯例，苹果的一代产品是吸引眼球的，真正实用，还是最好等第二代吧。
顺便提一提，这次发布会，凸现了很多有意思的业界关系：
（1）Apple VS Google：
苹果和Google以前可是相当牢固的盟友关系，可惜只能共患难不能同享福，两家都振兴后开始出现利益冲突，浏览器上Chrome和Safari争夺老三位置，Google推出Android手机更被看作直接对苹果的挑战。最大的冲突爆发在去年的Google Voice事件，大受欢迎的Google Voice欲登录Apple store，却不想竟被否决。苹果给出的理由是和iPhone本身的电话功能形成竞争关系，还搬出AT&T的合约作为挡箭牌，然而Skype却顺利登录Apple store，明眼人都能看出是怎么回事。后来两家互相撤出握有的对方股份，Youtube扬言要染指iTunes store的视频租赁业务，不甘示弱的苹果也暗示新一代iPhone要把内置的默认搜索引擎从google改成Bing。随着Chrome OS的问世，两家的竞争势必会进入到一个新的领域。

(2)Apple VS Adobe：
如果问，新装电脑后必装的三个免费（注意是“免费”）软件有啥，大概90%的人都会提到Adobe Reader。没错，毕竟PDF是Adobe自己一手提拔到业界标准的文件格式，自己不出阅读器还怎么说得过去。可在iPhone上就是没有Adobe Reader的身影，不知道这是不是Adobe对苹果拒绝自己的Flash的报复（因为苹果要力推自己开放式的Html5标准）。说到这里，很有意思的一点是iPad发布会上，乔布斯一边说iPad上网体验多么多么美妙多么多么胜过一般笔记本一边打开了NY Times的主页，然后……NY Times主页上方一条本该是Flash的地方赫然出现一片空白。我相信乔布斯是故意的，因为紧接着他就要请NY Times代表发言。事实上NY Times已经推出了适用于iPhone的不需要Flash支持的版本，所以不知道这是不是会成为NY Times乃至整个业界放弃Flash的一个标志。
事实上Adobe当初是靠着Mac机才成长起来的，结果90年代初期苹果最低潮的时候Adobe却“忘恩负义”地放弃了很多Mac版本的更新，不知道两家的梁子是不是那时就结起来了。

(3)Apple VS Amazon：
其实iPad一推出，大家都意识到，其最大竞争对手明摆着就是Kindle DX，相同的屏幕大小，只差10$的价格，苹果专门推出Book store的狼子野心不用揭也昭然了。说到这里突然想到，去年Mac上很受欢迎的一款图书整理软件Delicious Library推出了iPhone端，半个月后就被苹果停掉了，理由是Amazon不允许别家的iPhone程序用自己的数据（那个软件可以根据你输入的书名/书号在Amazon上自动获取书的信息，省得手填）。当时大家都相信了，现在苹果推出了iBook，我一看就乐了，这界面不和Delicious Library一模一样么，敢情苹果是在为自己开路啊。
更有意思的是Amazon为iPhone推出了Kindle for iPhone，可以在iPhone上看Kindle的书，不知道这会不会有iPad版，如果有了，那……Kindle还有什么优势么？就光凭一个E-ink？